La vanne de commande de la pelle est bloquée ou fonctionne de manière saccadée : comment y remédier sur le chantier

Rien ne tue la productivité plus rapidement qu'une vanne de régulation qui hésite, colle ou tremble lorsque vous tirez le levier. Le seau rampe au lieu de se balancer. Le bras dérive alors qu’il devrait maintenir sa position. Vous poussez le levier plus fort et le problème s'aggrave. Avant d'appeler un technicien ou de commencer à démonter la vanne, vous pouvez faire plusieurs choses sur le chantier qui résolvent le problème la plupart du temps.

Pourquoi la vanne de régulation commence à agir en premier lieu

Une vanne de régulation qui fonctionnait bien hier ne se détériore pas du jour au lendemain sans raison. Les causes les plus courantes sont toutes évitables, ce qui rend frustrant lorsque les opérateurs ignorent les panneaux d'avertissement jusqu'à ce que la machine soit à peine fonctionnelle.

Le liquide hydraulique contaminé est le principal coupable. Lorsque des particules de saleté franchissent le filtre – et elles finissent toujours par le faire – elles se logent dans les espaces de dégagement de la bobine. La bobine ne peut plus glisser librement. Il attrape, relâche, rattrape. C'est la sensation de saccade que vous remarquez dans le levier.

L'air dans le système est la deuxième cause la plus courante. L'air se comprime. Ce n’est pas le cas du pétrole. Lorsqu'il y a de l'air emprisonné dans les passages de la soupape de commande, le levier semble d'abord spongieux, puis se met soudainement en position lorsque la poche d'air s'effondre. Ceci est particulièrement fréquent après le remplacement d'un tuyau ou une défaillance du joint de cylindre qui a été réparée sans purge appropriée.

Des plots de bobine usés ou des joints dégradés provoquent un contournement interne. Le liquide s'écoule au-delà de la bobine au lieu de pousser le cylindre, de sorte que la machine se déplace lentement, voire pas du tout. L’opérateur compense en tirant davantage le levier, ce qui ne fait qu’augmenter la fuite interne et engendrer le problème.

La température compte aussi. Le liquide froid rend la bobine lente. Le liquide surchauffé fait gonfler et coller les joints. Si la valve fonctionnait bien la semaine dernière et était en mauvais état aujourd'hui, vérifiez d'abord la température de l'huile avant de commencer à blâmer la valve.

Ajustements rapides que vous pouvez effectuer sans tirer sur la valve

Purger correctement l'air du système

La plupart des opérateurs savent que le saignement est nécessaire, mais très peu le font correctement. Vous ne pouvez pas simplement casser un raccord et espérer que l'air sorte. L'air monte jusqu'au point le plus élevé du système, qui sur la plupart des excavatrices est la vanne de commande ou le haut du vérin de flèche.

Démarrez avec la machine sur un sol plat, moteur arrêté, tous les cylindres rentrés. Ouvrez la vanne de purge au point le plus élevé, généralement près du bloc de vannes ou du capuchon du vérin de flèche. Demandez à quelqu'un d'actionner lentement le levier de levage de la flèche de haut en bas pendant que vous surveillez le point de purge. Continuez jusqu'à ce que vous voyiez un flux constant d'huile sans bulles. Fermez la vanne de purge, puis passez au point le plus élevé suivant et répétez. Parcourez les circuits de bras, de seau, de balançoire et de déplacement.

Cela prend 15 à 20 minutes si vous le faites correctement. Cela prend 5 minutes si vous vous précipitez, puis l'air revient le lendemain.

Ajustez le contrôle de débit sur la vanne

De nombreuses vannes de régulation sont équipées de vis de réglage du débit ou de compensateurs intégrés. Ceux-ci ne servent pas à modifier la vitesse de déplacement de la machine, mais à affiner le chevauchement des bobines afin que la vanne se déplace en douceur. Si la valve tremble au début d'une course mais s'aplanit à mi-course, le chevauchement est trop serré. Desserrez légèrement le réglage, un quart de tour à la fois, et testez la réponse. Si la situation empire, revenez en arrière.

Ne touchez pas au réglage de décompression. Il s’agit d’un réglage différent et le modifier peut amener le système à dépasser les limites de pression de sécurité. Tenez-vous-en uniquement aux vis de compensation de débit.

Vérifiez la pression pilote vers la vanne

La vanne de régulation principale est souvent pilotée. Un petit signal pilote pousse le tiroir et le flux principal suit. Si la pression pilote est faible (en raison d'un filtre pilote obstrué, d'une pompe pilote usée ou d'une conduite pilote qui fuit), le tiroir ne se déplace pas complètement. Le résultat est une réponse lente et pâteuse qui donne l’impression que la valve est coincée.

Vérifiez d'abord le filtre pilote. Il est petit, facile à manquer et s’encrasse plus rapidement que le filtre principal. Remplacez-le s'il semble sale. Vérifiez ensuite les conduites pilotes pour déceler des plis ou des fuites. Une ligne pilote pincée derrière la paroi de la cabine est plus courante qu'on ne le pense, en particulier sur les machines dont le panneau intérieur a été retiré et réinstallé à plusieurs reprises.

Quand l’ajustement ne suffit pas – des solutions approfondies qui fonctionnent réellement

Nettoyez la bobine sans retirer toute la valve

Si la purge et le réglage ne résolvent pas le problème, la bobine est probablement contaminée. Vous n'avez pas besoin de tirer toute la valve pour la nettoyer. La plupart des blocs de vannes sont dotés de bouchons d'extrémité qui peuvent être retirés pour accéder directement au tiroir.

Retirez le bouchon d'extrémité, retirez la bobine avec un aimant ou un extracteur de bobine et inspectez-la. Recherchez des rayures sur les terrains, des bavures sur les bords ou de la saleté incrustée. Nettoyez la bobine avec du solvant – pas de nettoyant pour freins, ni de kérosène. Utilisez un nettoyeur de pièces hydraulique dédié. Soufflez chaque passage de l'alésage de la vanne avec de l'air à basse pression. N’utilisez pas d’air comprimé à haute pression – cela entraînerait la saleté plus profondément dans les passages et aggraverait la situation.

Inspectez l’alésage pour déceler les rayures. Les rayures légères peuvent parfois être polies avec une fine toile émeri enroulée autour d'un goujon. Une rainure profonde signifie que la bobine doit être remplacée et que l'alésage peut avoir besoin d'être affûté. Si vous n'êtes pas équipé pour affûter un alésage, le bloc de soupapes doit être confié à un atelier.

Remplacez les joints avant qu'ils ne tombent complètement en panne

Attendre qu’un joint explose complètement coûte cher. Au moment où l'huile jaillit du bloc de soupapes, les portées du tiroir sont déjà rayées et l'alésage est contaminé. La solution n'est plus un kit de joints, c'est une reconstruction complète de la valve.

Remplacez les joints de manière proactive si vous remarquez l'un de ces signes : réponse lente du cylindre, dérive lorsque le levier est au point mort ou légère baisse du niveau de liquide chaque jour sans fuite visible. Ce sont des symptômes précoces de défaillance des joints. Pour les attraper tôt, il faut retirer les embouts, échanger le kit de joints et remettre la bobine en place. Travail effectué en un après-midi au lieu d'une semaine.

Utilisez le matériau de joint adapté à votre climat et à votre type de fluide. Le nitrile fonctionne pour la plupart des applications, mais si vous utilisez un fluide à haute température ou si vous travaillez par temps extrêmement froid, le composé d'étanchéité est important. Un mauvais matériau signifie une défaillance précoce, quelle que soit la qualité de votre installation.

Habitudes quotidiennes qui empêchent le fonctionnement saccadé des vannes